Государственное казенное учреждение «Ставропольвиноградплодопром»

   Выбор места для посадки саженцев винограда.

   Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для посадки виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем, высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждениям поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибковыми болезнями.

   Участок, затененный деревьями или постройками, не подходит для высадки виноградных саженцев - тень значительно сокращает прямое освещение листьев и приток фотосинтетически активной радиации (ФАР), что исключает закладку плодовых почек. Побеги растут, вытягиваются, но остаются бесплодными, пока не лягут на верхушку деревьев под солнцем.

   Наиболее подходящие регионы для выращивания винограда сосредоточены на юге России. Это Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Чеченская республика.

   1. Однолетние корнесобственные саженцы винограда должны иметь длину от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50-60 см. Однолетний прирост должен быть соломенного или светло-коричневого цвета с 4-5-ю хорошо вызревшими глазками, длиной не менее 20 см, диаметром побега у основания не менее 5 мм. Свежий срез в верхней части однолетнего прироста светло-зеленого цвета. Глазки при легком нажатии пальцем не должны слущиваться. Проверить качество глазков можно по окраске поперечного среза верхнего глазка. Окраска среза глазка — зеленая. Междоузлия должны быть нормальной длины, без признаков бороздчатости на древесине. Так же купленные саженцы винограда не должны иметь механических повреждений, наростов, некротических пятен.

   Корневая система саженца винограда не должна быть пересушена: корни имеют снаружи светлую окраску и упруго-мясистую консистенцию. При изгибе не должны ломаться. Свежие срезы корней светло-кофейного цвета. Корней на пятке должны быть не менее трех, толщиной 1,5-2 мм. Лучше, если их больше. Корни должны располагаться с разных сторон пятки. На корнях не должно быть вздутий, желваков, утолщений — признаков поражения филлоксерой (карантинный вредитель винограда, вызывающий гибель кустов). Не следует покупать саженцы винограда у малознакомых лиц на рынке, особенно если видите, что корневая система саженцев хранится открытой на солнце в сухую погоду. Один раз подсушенная корневая система приводит к частичной или полной гибели саженцев, и никаким последующим вымачиваниям восстановить изх жизнедеятельность не удается.

   2. Стандартный вегетирующий виноградный саженец должен иметь прирост 20-25 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. Светло-зеленая окраска или с желтизной свидетельствует о том, что саженцы выращивались при недостаточном освещение или субстрат плохого состава (избыток минеральных веществ, чаще азотных), или в субстрате избыточная влажность и он заболачивается. Такие саженцы после посадки напостоянное место часто гибнут. Черенок, из которого выращен саженец, должен иметь длину порядка 20-30 см.

   На пятке вегетирующего саженца винограда должно быть 2-3 корешка, хорошо видимых через стенку полиэтиленового пакета или проросших сквозь основание бумажного стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост отвечает вышеприведенным требованиям, саженцы садить на место ни в коем случае не следует — они не приживаются.

   3. Привитые однолетние и вегетирующие саженцы винограда должны иметь полную круговую спайку привоя с подвоем. Длина от пятки до основания побега — 35-40 см. Требования к приросту и корневой системы те же, что и у корнесобственных.

   На участках, где планируется посадка кустов винограда, проводят подъем плантажа, предварительно внеся на участок органоминеральные удобрения, При ленточном подъеме плантажа удобрения вносят поэтапно, во время или по мере проведения перевала. Сажать «под лом» не стоит, т.к. Виноградные кусты растут на одном и том же месте 20-30 лет и более. И уже в первые годы жизни для них необходимо создать благоприятные условия. За счет плантажа улучшаются не только физико-механические свойства почвы, но и повышается плодородие корнеобитаемого слоя, что на 1-2 года приближает их продуктивность. В зависимости от почв продолжительность действия плантажа — от двух до шести лет. В любительских условиях чаще всего садят в ямы. Перед началом копки ям участок размечают. Придерживаются следующих правил: ряды ориентируют с севера на юг, расстояние между рядами — 2-2,5 м. А между кустами — 1,5-2 м.

   Предпочтительней для посадки склоны южной и юго-западной экспозиции. На склонах ряды ориентируют поперек склонов для предотвращения смыва почвы.

   Саженцы винограда поздних и очень поздних сортов желательно сажать возле южных и юго-западных стен строений, отступив от края стены на 1-1,5 м.

   Высаживают виноградные саженцы в предварительно подготовленные за 2-3 месяца до посадки ямы.

   Лучшее время посадки однолетних саженцев на постоянное место — весна. Можно их также садить и осенью. Вегетирующие саженцы высаживают весной и летом.

   Оптимальные размеры ям под посадку: диаметр — 70-80 см, глубина — 80-90 см. Посадочные ямы меньшего размера на уплотненных почвах недостаточны для получения высоких и стабильных урожаев винограда в период полного плодоношения кустов, т.к. Будет сдерживаться рост корневой системы и всего куста в целом. На таких почвах лучше делать или сплошной перевал, или копать траншеи вдоль предполагаемого виноградного ряда. На хорошо дренируемых структурных почвах с большим запасом гумуса в корнеобитаемом слое (почва на глубине 60-70 см копается легко и имеет темный цвет) посадочные ямы делают меньших размеров. Подготавливают ямы за месяц или два до посадки саженцев винограда.

   При копке ямы верхний слой почвы складывается с одной стороны, а глина - с противоположной. Когда яма выкопана, на дно вносят 2-3 ведра перегноя, 250-300 г суперфосфата, 100-150 г сернокислого каля. Вместо минеральных удобрений можно внести 1-1,5 кг древесной золы, а при отсутствии перегноя — 3-5 ведер компоста. Затем досыпают 7-10 ведер чернозема, ещё лучше добавить в чернозем 2-3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивают вилами для равномерного распределения удобрений, которыми куст сможет воспользоваться, как только его корни достигнут минерально-органической подложки. Поверх подложки досыпают чистый чернозем, лучше в смеси 5:1, 4:1 с песком, так чтобы яма была заполнена на 40-45 см до поверхности почвы, и заливают 3-5-ю ведрами воды. После осадки почвы расстояние от верха ямы до дна должно быть 45-50 см. Эту работу стараются выполнить как можно раньше.

   Поставив над посадочной ямой металлические дуги и накрыв их пленкой, создают условия для аккумулирования тепла и разогрева почвы в яме. Лучше всего подготавливать таким образом ямы с осени, поставив тогда же дуги и накрыв полиэтиленовой пленкой. Края пленки присыпают землей для предотвращения сдува ветром. Как только сойдет снег и пригреет первое солнце, под пленкой создается парниковый эффект и почва в яме будет разогреваться на 15-20 дней раньше, чем на открытой поверхности.

   Сбоку ямы из чернозема, песка, хорошего перегноя готовят 4-6 ведер смеси, которой при посадке будут присыпать корневую систему  виноградных саженцев. Эту смесь целесообразно делать в виде холмика, который также накрывают пленкой или микропарником для скорейшего разогрева.

   Для винограда биологическим нулем является температура +10 градусов: при этой температуре начинается и заканчивается вегетация виноградного растения. При более низкой температуре всякие процессы жизнедеятельности прекращаются и виноград впадает в покой. Поэтому саженцы лучше всего сажать, когда температура почвы в яме разогреется выше +15 градусов. При температуре +20 градусов процессы жизнедеятельности виноградного растения протекают в 4 раза интенсивней, чем при +15 градусов, а при +25 — в 8-10 раз. Чем выше температура, тем быстрее саженцы винограда приживаются и трогаются в рост, тем мощнее развивается корневая система и надземная часть, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени, т.к. Саженцы винограда имеют в развитии «забег» в 15-20 дней, а иногда и более при такой посадке.

   Сухие саженцы перед высадкой на постоянное место должны пройти физиологическую подготовку: это дает выигрыш ещё 7-10 дней в развитии саженцев. Лучше всего физиологическую подготовку саженцев винограда вести в полиэтиленовых, эмалированных, алюминиевых емкостях или овощных ящиках, застелив последние полиэтиленовой пленкой. После вымочки корневую систему переслаивают хорошо просеянным влажным верховым торфом и выдерживают в помещении при температуре +15...+18 градусов. Перед физиологической подготовкой у саженцев обновляют срезы на концах корней и обмакивают корень в сметанообразную глину или смесь глины с перегноем в соотношении 2:1. На однолетнем приросте оставляют 2-3 глазка. Как только глазки тронутся в рост - саженцы готовы к высадке.

   При посадке саженцев на постоянное место нужно строго выдержать глубину посадки: пятка саженца должна находиться от поверхности почвы на 45-50 см. На песчаных, супесчаных почвах глубина посадки — 60-65 см. Если сажать мельче, виноградные саженцы зимой могут вымерзнуть, а глубже - растут медленно, т.к. Почва на большой глубине прогревается плохо. Насыпав на дно ямы немного приготовленной ранее смеси, формируют «посадочный холмик», на вершине которого ставят пятку саженца и, расправив равномерно корни по яме, присыпают на 15-20 см смесью. Если садят без посадочного холмика, то концы корешков аккуратно вдавливают пальцами в почву. После посадки поливают 2-4 -мя ведрами теплой, подогретой на солнце воды, накрывают полиэтиленовой пленкой или универсальным микропарником. Если под пленкой или парником в солнечные дни температура поднимается выше +35 градусов, их притеняют или проветривают. По достижении побегами длины 3-5 см на саженец оставляют 1-2 лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламывают. При приросте в 25-30 см пленку или микропарник снимают. Если стоит неустойчивая погода и ночью возможны похолодания, микропарники снимают или приподнимают днем, а ближе к вечеру вновь ставят. Впоследствии до осени саженцы так и растут в 25-30 сантиметровом углублении. Для уменьшения испарения влаги поверх почвы в яме насыпают 5-сантиметровый мульчирующий слой.

  В конце апреля - в начале мая приступают к подготовке зеленых вегетирующих корнесобственных и привитых саженцев к высадке в открытый грунт. Учитывая, что зеленые саженцы, выращенные на подоконниках или в стеклянных теплицах, даже если они и находились на солнце, не получали достаточного ультрафиолетового излучения, их необходимо закалить перед высадкой, т.е. постепенно адаптировать к более жестким внешним условиям открытого грунта.

   Обычно высаживают саженцы винограда во второй половине мая, когда минует опасность весенних заморозков. Последний срок высадки — середина июня. При более поздних сроках высадки однолетний прирост не успевает одеревенеть и вызреть к осени.

   После посадки «сухих» однолетних или «зеленых» вегетирующих саженцев на постоянное место, необходимо летом уделять постоянное внимание за ними, чтобы к осени получить хороший прирост диаметром более 6-7 мм и длиной более метра. Это позволит придать виноградному саженцу определенную форму, наиболее пригодную для данной местности, возделываемого сортимента, и получить первый небольшой урожай. Даже если и не преследуется цель получить на будущий год 1-3 средних по весу грозди, все равно каждого виноградаря волнуют вопросы: какие плоды у нового сорта, их размеры, цвет, вкус, срок созревания.

   В конце сентября-начале октября начинают осеннюю посадку саженцев на постоянное место. В этот период саженцы винограда желательно выкапывать вместе с комом земли при помощи специального приспособления, сохранив по возможности неповрежденной корневую систему. Такие саженцы лучше приживаются и в дальнейшем сильнее растут. За 5 дней до выкопки саженцы хорошо заливают водой для увеличения оводненности тканей корней и лозы. В остальном осенняя посадка мало чем отличается от весенней.

   Перед замерзанием почвы возле каждого саженца ставят деревянный колышек. Саженцы винограда окучивают почвой, создавая укрывной холмик на 15-20 см выше третьего-четвертого глазка от основания однолетнего прироста.